El Ojo de HORUS

Hola,

Hay mucha literatura acerca del Ojo de Horus (o Udjat). Lo mas característico o por lo que mas se conoce es por su representación en el mundo egipcio. En cuanto a lo que la navegación se refiere, el ojo siempre acompañaba a las embarcaciones, estando pintado a ambos lados de la proa de los barcos antiguos.

Su propiedad fundamental, que proviene, como comento, del mundo egipcio antiguo, y que luego va pasando al resto de pueblos de Mediterráneo, es su capacidad mágica y protectora, aunque inicialmente se podría entender también por su encarnación del estado de perfección absoluta, el orden perfecto.

He leído varias veces lo que hace referencia a el Udjat y el Ahet, los dos ojos de Ra, en el antiguo Egipto, pero para nada soy un especialista en el arte y mitología egipcia, pero  parece ser que la leyenda explica que Heru perdió el ojo frente al Dios Set en una lucha entre el orden y el desorden, ojo que luego fue encontrado posteriormente y sanado. Heru se lo ofreció a su difunto padre Osiris para completarlo, curarlo y protegerlo.
La explicación religioso-mística de todo este mundo es muy interesante si os gusta el mundo egipcio antiguo.

En cualquier caso, ya sea por la historia o de la leyenda o mito, la función de protección del ojo fue tomada por la gente no solo en tierra, si no que se extendió a varias facetas de la vida de las personas. Una de ella, como no podía ser de otra manera, fue la vida en el mar, y allí esta claro que era necesario tener la mayor protección posible.

"Siendo tan dura y expuesta al peligro la vida en el mar, poco puede sorprender que entre los navegantes del Mare Nostrum, se extendiera la costumbre de pintar o tallar en proa del lado externo de las bandas de las naves, dos ojos, constantemente abiertos, para atisbar y eludir peligros que se escapan a la percepción humana" (Revista Barcos de noviembre 2006)

"El pueblo Fenicio-Púnico y/o Cartagines, fue el que, gracias a su supremacía naval, lleva este amuleto y su "estilo oriental" al accidente mediterráneo. También la usaron sus aliados los Etruscos-Tirrenos. Los antiguos Griegos-Helénicos, herederos directos de "lo egipcio", con sus colonias al norte del Nilo, pintaron en sus naves, grandes ojos redondos, sus "Ophatalmoi", con otra forma y sentido religioso pero adoptando su carácter marcadamente supersticioso." (Revista Barcos de noviembre 2006)

Parte de esta milenaria tradición sigue hoy en día viva en buena parte de los barcos sobre todo de pesca y de carga de occidente (y oriente). Se puede ver barcos con ojos en Malta, Vietnam, Cerdeña, Cataluña y Portugal, en barcos de pesca vascos y en barcos de Chipre.

"Iconos de la isla de Malta, los Luzzu, barcos de pesca y los Dhajsa, embarcaciones de paseo, son orgullosos portadores de la Udjat, también hay Udjat en los Barcos de Cerdeña y Chipre. Ahí están en barcos de Cataluña y de Portugal, como testimonio de antiguos contactos Fenicio-púnicos. Y en el Golfo de Vizcaya, ratificándoles, en los barcos de pesca Vascos, donde se usa desde tiempo inmemorial una estilizada Udjat, mas conocida como "Begi-Ordeak" ó "begijet", en Euskera." (Revista Barcos de noviembre de 2006) 

Ejemplo del Ojo del Barco en Thalasa

Ejemplo del Ojo de la Replica construida por Katzev

Yo, obligatoriamente, los he usado en el modelo del barco de Kyrenia que podréis ver en breve en este blog.

Hasta entonces.

Enlace de Nave Egipcia de Amati para descargar

Si queréis todo el PDF del paso a paso de la nave egipcia, lo podéis bajar aquí:

Enlace a Nave Egipcia de Amati - Documento para descargar

Nave Egipcia VIII

Hola,

Modelo terminado.

Ya lo dije en la primera entrada de este modelo, quería hacer algún barco antiguo pre-descubrimiento. Con este modelo, he conseguido estar en el camino del modelismo naval de barcos muy antiguos.

Decía, también, en el primer post de este modelo que explicaría el porque de por que me gustan mas este tipo de barcos que los mas modernos de los siglos XVIII o XIX.

Bien, la respuesta es que no lo se con seguridad. Quizás porque me gusta la historia antigua o quizás porque les doy mas merito a los antiguos constructores, pero lo que esta claro es que el sentimiento es el que es, lo cual no quiere decir que repudie ningún tipo de barco.

En cualquier caso, he disfrutado con el modelo y no creo que sea el ultimo del estilo "Ancient Ships" que vaya a realizar.

.........

Bueno, os ponía en el post anterior que la vela que trae el Kit trae un color demasiado fuerte. Rojo intenso. Yo hubiera utilizado un granate mas pardo o un granate mas marrón o incluso marrón claro (beige o camel como la imagen). Pero no hubiera utilizado en ningún caso Rojo. Si observamos la foto siguiente, trozo de vela de un modelo egipcio de un barco encontrado en la tumba 1580 de los hallazgos arqueológicos de Sidmant Al Jabal en 1924, vemos que se trata solo de una vela de tela sin color (color tierra claro) y por supuesto sin ningún color estridente.

No discuto que en algunos barcos y en algunas dinastías, los constructores usaran velas adornadas o escritas, tal y como se plasman en algunos modelos, infografias y dibujos modernos, pero creo que en general, las velas hechas probablemente de lino y tela vegetal no tendría ningún color definido.

Así pues, yo he optado por NO usar la vela Roja del Kit y hacerme una vela propia de color beige teñida con "te rojo" (vaya incongruencia lingüística) y con manchas que simulen un poco la suciedad de una vela de un barco de transporte de la época. Esta cosida a mano y atada a las vergas superior e inferior.

Me he tomado la licencia de pintar el nombre de Sahure con los jeroglíficos egipcios antiguos para mostrar a quien pertenecía el barco y bajo que dinastía operaba, pero ya comento que es una licencia porque dudo mucho que ningún barco lo llevara escrito.

Así el resultado es el siguiente:

En el modelo completo yo creo que queda bien.

Tras atar la vela a los mástiles, como he dicho, he atado toda el conjunto a la cubierta mediante esa especial unión de la vela al mástil, y de este a la cubierta. Con todas esas uniones, la jarcia queda terminada y solo queda atar también los cabos que unen cada extremo de las vergas a las cubiertas.

Por ultimo he empezado a atar los remos.

Queda el detalle de los remos de repuesto que están situados en cubierta, la alineación de los remos, que es una actividad que he ido haciendo para acabar el modelo mientras seguía atando cabos. 

Finalmente he pintado el signos del Ojo de Horus (o también conocido Ojo de Ra) y la Cruz de Anj, la cruz de la vida o también conocida la cruz ansada, signo de la vida y muerte en la cultura egipcia, en el codaste y la roda.

Tras pintar y barnizar estas piezas: MODELO ACABADO.

Si queréis ver las fotos finales del barco, por favor estrenar Pinterest con las fotos colgadas de este modelo.

Nave Egipcia VII

Y vamos acabando...

Esperando mientras se secan y pegan otras cosas, he realizado una base para el barco. No es el mismo que se indica en las instrucciones pero si que he usado el trozo de pino que trae el kit.

He biselado las cuatro esquinas y los largos del rectángulo de madera. He tintado el pino con tinte de cerezo y lo he barnizado con barniz brillantes, dos capas.

Para los sujetadores, he incorporado tres piezas redondas ensambladas, pegadas y revestidas de cuerda teñida con un color grisaseo mate.

El resultado para mi es bueno:

Por otro lado, pensando si usar la vela de ese color rojo tan fuerte que trae el kit, he recortado un trozo de vela de color beige con el mismo tamaño para presentarla y ver que tal queda. Otra idea podría ser utilizar un granate mas "sucio", mas apagado (tendría que buscarlo porque ahora no dispongo de ese tipo de tela), o incluso hacer una variante con una tela beige teñida con una baño de colorante de Té, o incluso pintar en la tela el nombre de Sahure en jeroglífico.

No se cual puede ser la mejor opción. Seguiré pensándolo mientras termino las piezas de madera.

Os pongo la vela que trae el kit. Yo creo que el color es demasiado fuerte.

Como ya conte en la entrada del dia 17/11, las horquillas que lleva el el barco para sujetar el cable torsor y los contrapesos de las piedras para levantar el mastil, las he hecho con madera de bambu de los palillos chinos que podemos encontrar en los restaurantes chinos y que puedes encontrar por doquier hoy en dia.

Tambien los he tintado con un poco de betun de judea. Me han quedado oscuros, que es lo que pretendia.

La madera de bambu no es muy blanda y segun los profesionales que lo utilizan tiene una relacion de dureza y flexibilidad magnifica para la fabricacion de estructuras. 

Ver: http://construyendo-barcos.blogspot.com.es/2013/11/madera-de-bambu.html

He instalado el mastil con su anclaje cordado a la cubierta de la nave. Me he dejado los dos "bisagras" cordadas porque no he querido ponerlas en el eje de giro del mastil. Si veo que tengo tiempo los pondre despues.

El enganche de los contrapesos con el mastil se realiza mediante una horquilla y una vara que van sujetas mediante cuerda que supuestamente entra en la cubierta y supongo que se transmitiria por debajo al sistema de giro y amarre del mastil. Bueno queda bien como muestra la foto.

Mientras voy cosiendo la nueva vela, he empezado a realizar los remos de la barca. Según el Kit, y siguiendo sus indicaciones, hay que ranurar cada extremo del palo del remo para incrustar dentro la pala. Claro el palo es de diámetro 2 mm y la pala las trae el Kit es chapa de 1 mm. La sierra eléctrica tiene una un ancho de casi 1,5 mm por lo que resulta casi imposible (a la par de peligroso) hacerlo en la maquina.

El resultado aunque sea en proceso manual de sierra de 1 mm (una hoja vieja que tengo por hay para estos menesteres) es bueno. Luego solo queda darle un poco de cola y centrar bien la pala. Así hasta que se acaben todos los remos.

Paseando por la antigua cuenca del Turia, recogí varias piedras de varios tamaños para los contrapesos del mástil. Para que los contrapesos parezcan realmente pesas, es mejor usar piedras de verdad, antes que otro tipo de material que podrían hacer la misma función pero que sin el peso exigido parecería otra cosa.

Una vez elegidas las piedras y limpiadas con agua y con algo de lejía, se entreteje la red que las envuelve tal y como ponen las instrucciones y se unen la red con el colgador de la cuerda de 1,3 mm.

Nave Egipcia VI

Bueno ya estamos en ello.

Empezamos cortando los palos de diámetro 2 que hacen de base del castillo de popa y que vienen en el kit. Los situamos según el plano de las instrucciones (cualquier otra formación seria también aceptable puesto que es aleatoria), 

y apuntamos por donde atraviesan la pieza que hace de roda.



A esa pieza le hacemos dos agujeros de diámetro 2,1 mm y la pegamos, junto con los palos que le tocan, al barco.

Vamos situando, a partir de estos dos, el resto a la distancia que nos dice el plano y encolamos con una gota de cola cada palo.

 

Después de eso y con los palos instalados, vamos atando cada palo al barco haciendo un nudo desde el casco y los palos con un lazo. El hilo es continuo. Se atan los palos secuencialmente empezando desde un lado hacia el otro.

Una vez terminado, preparamos la plataforma superior previamente forrada con los listones de 0.5 x 6 para el suelo, cantones de 1 x 2 y finalmente se pega a los palos redondos de diámetro 2. Se añaden dos listones de 3x3 a 2 milímetros de la plataforma donde después pondremos los listones que harán de columnas para los pasamanos.

Lo único que he hecho adicional a las instrucciones de trabajo es prolongar ligeramente la plataforma por el lado de la popa (hacia el exterior del barco) para poder tener un palo de diámetro 2 adicional apoyado en ese trozo (tal y como indican los planos), si no la plataforma no llega y queda cortada antes. Con las piezas que provee el Kit.

Entretanto hacia todo esto, estaba preparando también los pasos de la construcción del mástil y de las vergas que luego sujetaran la vela.

El mástil y la verga de la parte inferior de la vela se realizan tal y como pone el kit sin más contemplaciones.

He tintado la pieza de resina que va en la parte superior del mástil. Está hecha en resina de color beige o natural y las dos piezas del mástil son de nogal por lo que no queda nada bien poner en la cima una pieza de color claro. El tinte usado es betún de Judea.

El resultado una vez montado es el siguiente:

El palo que servirá de verga inferior se realiza con cuerda enrollada en un palo de diámetro 4. Se lijan 4 muescas en los extremos tal y como muestra la foto y el plano adjunto.

La mayor o superior, se realiza también como la otra, enrollando hilo de diámetro 0.75 en torno a un palo de diámetro 6 previamente rebajado según la forma siguiente y acabado en dos piezas que podrían venir hechas en resina por su forma de cuerno, pero que el que ha diseñado el kit ha preferido que se haga desde chapa dándole forma por el método de adición de  maderas y posterior lijado.

¡Uy! Se me olvidaba. El castillo de popa y todo el barco estaba sustentado y aglomerado con cuerda. El castillo une con cuerda el pasamanos con las columnas y las vigas de 3x3 que antes hemos pegado. Esto hace el efecto de unión de piezas de madera con cuerda. 

El mecanizado del palo para hacerlo cónico para encajar con los cuernos, fines de la verga previamente

pegados y lijados, es fácil. El posterior cordado es solo cuestión de tiempo, paciencia e ir pegando y estirando la cuerda.

El resultado es el que se ve a continuación. 

Nave Egipcia V

Hola,

Un poco mas del paso a paso de la Nave Egipcia. Si intentara hacer menos fotos para el blog probablemente ya habría acabado, porque las hago, las guardo, las pierdo, las vuelvo a encontrar y así hasta hoy que lo pongo aquí.

Si es que no se donde tengo la cabeza...

Bueno al tajo. Lo habíamos dejado en el atado del casco.

Hacer el trenzado exterior cuesta varios días y el resultado es el que se muestra a continuación.  Establecer un trenzado tal y como muestra la figura tensando la cuerda sin deformar las líneas anteriores es un poco costoso pero tras coser un poco que da un resultado fantástico.

Una vez terminados los dos costados, babor y estribor, nos metemos de llenos en terminar las cubiertas.

Para ello empezamos con el montaje de las sogas que nos servirán, si queréis podemos nominarlas como una especie de cornamusa de soga atada a la propia cubierta y como podéis ver en las fotos siguientes:

Con las cubiertas ya terminadas, las encolamos al casco. Tanto la parte grande que llega a la bodega como la pequeña que cubre el resto de la cubierta desde la bodega abierta hasta la proa.

Como veis en la foto anterior, están puestas las tapas de regala, y también las tapas que están a proa y que unen, cosidas, la tapa con el casco. Las piezas se han hecho doblándolas con el patito de Luis y fresando las muescas por donde supuestamente van cosidas. En cuanto a las tapas de regala se podían haber hecho de una sola pieza (que hubieran quedado mucho mejor) pero las he hecho con la chapa que viene con el Kit, que ni queda demasiado bien ni me gusta demasiado.

El color de este tipo de chapa (abedul o similar) es muy feo y barnizado queda igual de feo. Tengo la posibilidad de cambiar todo y ponerlo nuevo pero por ahora voy a seguir. Tendría que levantar demasiadas piezas (además ya he pegado las barandas de proa).

MONTAJE DEL LA SUPER-ESTRUCTURA

Una vez montado el casco y las cubiertas, empezamos el montaje de lo que va por encima de la cubierta y que está en contacto con ella. También empezaremos con los palos, que van unidos a la cubierta, y finalmente llegaremos a la jarcia y velamen.

He empezado por la zona de proa.

Este tipo de barcos, hechos de madera, papiro y cuerdas, se realizaban de manera que pudiera tensarse la proa con la popa con un tirante torsor.

El cordón en cuestión se retorcía para tensarlo entre las dos sujeciones que tenían la proa y la popa y de esa manera impedir el quebranto del casco debido la fuerza de las olas en mar abierto. Estaba levantado por horquillas sobre cubierta. La horquilla de proa recogía todo el perímetro del casco y lo unía con un palo, donde se sujetaba el tirante.

Para hacer la horquilla que cubre el casco por debajo, el kit propone usar latón flexible que hay que recortar con la forma deseada dejando dos agujeros en los extremos por donde pasara, una vez este recubierto de cuerda, el bastón donde se fijara el tirante de cuerda.

Yo no he seguido las indicaciones. He preferido cambiar y usar alambre galvanizado. Es mucho más fácil de dar forma, se puede soldar, … El que yo he usado es de 1,3 mm de diámetro y al doblarlo sobre sí mismo queda la zona plana de horquilla de 2,6 mm. El agujero se ha realizado a 3+2x1 mm (en realidad 4,5 mm), habiendo usado cuerda de 1 mm. De esta manera garantizo que quepa un baston de diámetro 3 mm.

Lo he cubierto de la siguiente manera: se enrolla la cuerda alrededor del alambre primero en los agujeros y se cortan los extremos cortos. Se rellena a presión todo el agujero hasta que se vea bien cubierto y la terminación se pega con cianocrilato a la parte recta. Posteriormente cubrimos toda la parte recta ocultando de esta manera los cabos que pertenecían a los agujeros.

De esta manera cualquier cabo queda incorporado al propio enrollamiento. El resultado ha sido muy bueno.

Varias Fotos:

Más cosas.

Tanto a popa como a proa, el kit trae varias piezas que sobresalen de cubierta y que tanto por un lado como por el otro sirven para sujetar el bastón cilíndrico que a su vez sujeta el tirante torsor.

 

Las piezas son de nogal oscuro y vienen para preparalas en el propio kit. Al ponerlas en la cubierta en la zona destinada para ello y que no tiene forro de cubierta, se ve que les falta 1 mm para que los palos de sujeción del castillo apoyen correctamente en las piezas y también en las tapas de regala.

Ese pequeño milímetro nos deja sin posibilidad para poder utilizarlas. Por eso, al ver la circunstancia, me puse de inmediato a construir otras piezas en Sapelli.

Con las piezas en Sapelli, y aunque el color no es el más indicado, se consigue apurar el milímetro y las piezas encajan bien. También es cierto que en la proa se verán algo las piezas, pero en la popa no se verán nada por estar tapadas por el castillo de popa.

He puesto también la pieza que sobresale del codaste hacia arriba entre las dos piezas de sapelli, la he pegado, pero para que coincidan con los rodillos de debajo del castillo, he hecho dos agujeros de diámetro 3 que coinciden con las muescas de las piezas que sujetan la cubierta del castillo de popa

En el otro lado, en la proa, hemos hecho un proceso parecido para colocar la horquilla del casco. El resultado es el siguiente:

Ahora a por el castillo de popa…