Galeon Veneciano (III)

Hola,

He terminado el casco!!!  Después de mucho tiempo y durante la cuarentena del COVID-19 que me ha ayudado a poder hacer mas cosas en casa e ir terminando distintas cosas.

He seguido mas o menos (mas menos que mas pero bueno...) las enseñanzas de forrado de los cascos según las "Técnicas Básicas de Forrado" de Dirk De Backer y Greg Brooker, y me he desviado ligeramente de la forma con que se forran estos cascos según las instrucciones de algunos fabricantes o modelistas. Yo he seguido el forrado haciendo mas pequeñas las tracas en la proa desde la numero 6 o 7 y desde la CM. La popa la he dejado casi igual. Un poco mas pequeña quizás pero muy poco. Lo explicaba en la entrada anterior.

He intentado que quedara así:

Y ha quedado así:

(todavía se ven desperfectos que hay que corregir pero estoy contento del resultado)

Detrás de las fotos de este casco hay un gran trabajo de doblado, curvado, pegado, encajado, lijado y cerrado del casco. 

Hacer un casco con un solo forro conlleva que no se puedan dejar huecos entre las tracas y que el lijado sea muy importante para que quede perfecto. También es cierto que en algún caso se producen desperfectos que deben ser corregidos con un poco de masilla si quedan a la vista. Yo suelo utilizar serrín del mismo material con una pizca de cola blanca para hacer una masilla del color del casco. 

Lo único con lo que hay que tener cuidado es no manchar demasiado la madera con la cola blanca en la zona de la madera que esta a la vista porque penetra en la primera capa de madera dejando una marca que después al barnizar es solo una mancha y además de quedar horrible, hay que lijarlo de nuevo para eliminarlo. 

Encaje de cada traca desde la cubierta hasta la cubierta de los cañones

Marcado y apertura de las troneras

Las troneras están abiertas con hoja circular y con mucho cuidado. Importante tomar las medidas definiendo bien las dimensiones desde el plano e instrucciones.

Una muestra del taller y el barco

Casco cerrado

Las distintas piezas en nogal que trae el kit

Codaste y Roda vienen en contrachapado normal con forro de nogal y no tienen el perfil cerrado y por tanto hay que cerrarlo con algo. Un nogal además que no cuadra para nada con las varillas de nogal de la quilla y parecen todas ellas maderas de tonalidades completamente distintas según se ve en las fotos anteriores.

He forrado las dos piezas completamente con forro nuevo. El que llevaba parecía mas un Sapelli que un Nogal. Y además el perfil lo he forrado igual. Otras zonas también las he forrado igual. El resultado me gusta mucho mas.

Proceso de doblado de las tiras de Nogal y pegado en el timón.

Cintones de nogal esta vez clavados y pegados al casco según indicaciones de los planos.

El resto de espejo de popa, castillo de proa y popa, etc... también lo he forrado con tiras nuevas de nogal haciendo que todo el conjunto quede homogéneo en color y tipo de madera.

Galeon Veneciano (II)

Hola,

por aquí de nuevo con otro episodio del Galeón Veneciano. Poco avance. He llegado al forro del casco y me he estancado. De hecho, estoy por empezarlo de nuevo porque no me esta quedando... tan bien como quisiera. Hum...

Este Kit lleva un forro único con listones de 4x2 de nogal. No lleva doble forro, con lo que el forro debe quedar perfecto a la primera. Aunque el listón de 4x2 dobla bien, hay que darle la forma deseada muy bien. Por esa razón, y expresamente para estos listones y para que todos queden con una curvatura idónea he construido el dobla listones que necesito con la curvatura indicada que he recogido con el medidor de contornos.

Sencillo de construir y efectivo 100%

Otro problema que he encontrado es que el kit tampoco dispone de suficiente "volumen de relleno" entre las dos cuadernas de proa y la proa (en el resto tampoco). Ya se ve en la foto que el kit solo provee de un trozo de madera en la zona de máxima curvatura de proa hasta la cuaderna numero 2, pero luego queda vacío en la zona que va hacia la cubierta.

Donde los listones deben estar bien apoyados, es mejor tener, entiendo yo, una superficie consistente que copie la propia superficie del casco lo mejor posible. Quizás no del todo necesario cuando hablamos de zonas mas "rectas" (o de menos curvatura), pero sí en proa o en popa cuando tratamos de curvar listones de estas maneras.

Al final he optado por rellenar toda la curvatura en la proa y entre las cuadernas 1 y 2 con trozos de maderas que luego he ido lijando hasta conseguir la curvatura del casco completo hasta la cubierta.

Mientras doblaba, rellenaba, curvaba listones mojados y doblados con calor con el doblador que he preparado, he insertado también el tablón que va insertado en las cuadernas y que hace las veces de puente donde se apoyan los cañones que trae el kit. Esta lamina hay que insertarla dentro de las cuadernas antes de cerrar el casco porque luego ya no se puede y adiós al casco. No se como se supone que hay que meter los cañones con sus cureñas dentro del casco. Las instrucciones no lo dicen. Antes de acabar el casco no es posible, así que supongo que habrá que meterlas por los agujeros preparados para los cañones o por encima de los listones si hay sitio en aquellas zonas donde el casco deja hueco por encima de la cubierta...

En este punto también he empezado a preparar las cureñas de los cañones para ver como quedaban y por donde meterlos. Al final y aunque no se vean mucho desde fuera, he preferido darles una forma "mas o menos" parecida a como seria una cureña con su cañón. El kit trae como cureña, un cubo de madera solida. Y el cañón debe ir encima de ese cubo. El resultado si no se mecaniza un poco, es horrible. El resultado me parece aceptable para lo que es y creo que el resultado es bueno.

A ver como quedan una vez situados frente a las troneras cuando las prepare...

Bueno el casco esta empezado. Es un hecho y hay que terminarlo así que manos a la obra. En cuanto al forrado, he empezado, como dicen las instrucciones, a partir de la cubierta, hacia la quilla. Hacia arriba ya seguiré mas adelante. En ese proceso me he encontrado con el puente trasera de popa. Pero como ya estaba preparado para ello, pues perfecto.

He dejado 7 tracas rectas sin disminuir y luego he rebajado las tracas a proa y a popa. No he tenido demasiado problema en doblarlas, clavarlas y pegarlas. He usado cola blanca. Tarda mas en secar pero una vez pegado no suele despegarse a menos que rompas la madera. He usado mini clavitos y en algún caso chinchetas de colores y diversos aprietos para igualar superficies.

Una vez he llegado a la traca numero 8, he procedido a reducir los anchos de las tracas. También es el momento en el que la curvatura pasa de ser mas convexa a totalmente cóncava, y ademas de mayor calado. En ese momento, he medido la longitud de la cuaderna maestra y la longitud de la proa y la popa para calcular cuanto tenia que rebajar en cada lado. El resultado es que dejo aprox 3mm en las tracas a proa y 3,5 mm en la popa. 

Lo he hecho con el mini cepillo y luego he repasado ligeramente con lima. Ha quedado muy bien. Pero también he quitado un poco de chaflán en la parte superior tal y como se ve en la figura para que al unir tracas, no quede hueco entre ellas al coincidir los vértices internos en una curvatura grande abriéndose pequeñas separaciones o grietas entre tracas.

Después de terminar de cubrir todo el casco, nivelare los posibles desniveles y abriré las troneras. Todo ello sin terminar la parte superior del casco. Y seguiré informándoos...

Y ya estamos en Febrero...

Lo primero ¡Feliz Año Nuevo! ... Hum, un poco tarde quizás... Bueno es igual. ¡Feliz año! de todas maneras.

No, no me he parado. Solo que me esta costando escribir mas de lo normal últimamente.

Sigo con mis dos últimos modelos, el Galeón Veneciano y la Lancha Torpedera S-100.

Los reyes me han traído varias cosas. Planos, herramientas y expositores. Todo eso porque lo valgo y porque me da la gana.

Como ya no tenia sitio para mis modelos y no quiero tenerlos por todas partes, y es fundamental la vitrina para protegerlos del polvo (aprendí hace mucho tiempo que el uno de los peores enemigos de los modelos a escala es el polvo), le pedí a los reyes una estantería-vitrina con puertas y laterales de cristal.

No es a medida. Porque para una a medida había que donar un riñón a la tienda, pero el fondo si que esta arreglado para que no avance mucho y se pueda poner donde esta, esto es, en el pasillo de entrada en casa. A la vista de todo el mundo.

No caben todos mis modelos, pero los mas importantes si que están y seguirán estando.

Ademas, los Reyes me han traído un piro grabador y alguna cosilla mas que me hacia falta...

Como se ve en la foto de abajo, la lancha torpedera esta terminada a falta de un poco de envejecido. No lo he puesto porque quiero tener claro como se lo hago sin cagarla demasiado.

Y por ultimo, el Galeón Veneciano sigue su marcha. Estoy haciendo el casco. Pero el resultado, al llevar un solo forro (tracas de 4 x 2) tiene que quedar perfecto y lo que ha ido quedando, como que no me gusta demasiado. De hecho nada mas empezar, me he creado un útil especifico de doblado de tracas con los radios específicos para que todas llevaran la misma curvatura (debajo).

Ya os lo enseñare mas adelante.

Estoy preparando los planos del Mercante Romano del siglo I dc y ya tengo las maderas y el reglamento preparado para el RedHead Sampan. Así que lo que se dice parar, no paro.

Técnicas de Forrado

Hola,

"Simple Hull Planking Techniques" o en castellano "Técnicas Básicas de Forrado" de Dirk De Bakker y Greg Brooker, junto con el maestro Camil Busquets en su libro Modelismo Naval 3 (y 5), son para mi, las mejores ayudas que se pueden encontrar a la hora de realizar el forrado de un casco.

La primera la podéis encontrar en la pagina www.modelismonaval.com  y se puede usar siempre y cuando sea para para su estudio, uso privado, investigación, crítica o revisión. Para todo lo demás necesitas permiso por escrito de los autores según dicta su copyright. Los libros de Busquets en la librería, claro...

¿A que viene esto? Bueno,  pues que conviene aplicar lo que se aprende, y hoy quiero mostrarlo para que lo veáis en un caso practico (bueno, teórico-practico)

El caso en cuestión es el casco del barco de Kyrenia, que es el casco del modelo que tengo en marcha desde hace unas semanas.

Perfil de quilla, codaste, roda y cuadernas principales (véase que se incorporan en la quilla huecos para las cuadernas secundarias)

Vamos a ver como podemos realizar los cálculos para la realización del forro del casco. Para ello nos ayudamos del 3D del mismo, aunque posteriormente lo haremos en el casco real (ya lo tengo acabado...), el 3D solo se muestra porque probablemente es mas didáctico para el blog:

¿Que nos dice la Teoría?

Pues bien, nos dice que deberíamos hacer una planificación del forrado con tracas "temporales de forrado" por "segmentos" para ver cuantas tracas nos hacen falta y como quedaran planteadas cuando se claven o peguen a las cuadernas. 

Estas tracas se sitúan cada 20 mm, esto es, por "segmentos", sin forzar las tracas y dejando que vayan situándose naturalmente a lo largo del casco. Si suponemos que usamos tracas de 5 mm de ancho, cada cuatro tracas se completara un "segmento". Estos "segmentos" se pueden considerar en unos 20 mm aunque puede ser mas. Con estas tracas "temporales" marcamos en todas las cuadernas, las tracas que caben.

De esta manera, podemos saber cuanto necesitamos para forrar el casco y como nos puede quedar, incluso antes de empezar el forro.

Como vamos a realizar un forrado sencillo (el mas sencillo e imperfecto) y no vamos a incurrir en usar escarpes, atunes o tracas perdidas, necesitaremos dar forma a las tracas afilando los extremos tanto como sea necesario. 

Según la teoría, y solo según la teoría, el mínimo que se debe usar para afilar una traca es del 50% del ancho máximo, es decir, para estas tracas, el mínimo seria 2,5 mm.Si superamos esta medida debemos empezar a utilizar escarpes o atunes.

Esta disposición de las tracas, denominada "forrado con prioridad al curvado" NO es la utilizada en este modelo. Tampoco se ha utilizado la denominada "forrado con prioridad a la posición", pero es mas parecida a esta ultima que a la primera.

El forrado se realizara, con un forrado empezando en la borda y bajando sucesivamente hasta la quilla. Esto nos obliga, puesto que no usaremos tracas adicionales, a que hagamos un doblado no natural en las tracas, pero por lo demás es similar, y se puede establecer, poco mas o menos, como he explicado.

Calculo del ancho de la traca:

Pues bien, para esta escala y este modelo, el ancho de la traca "podría" ser de 5mm. Cabe usar desde 4 a 6 mm pero para la escala de 1/43 y 15 metros de eslora real, lo normal seria considerar un valor cercano a 5mm o 4,5 mm (de 3.48 mm a 5.81 mm, mas o menos). La elegida por mi es de 5 mm.

Vista de la longitud de la Cuaderna Maestra.

Para el calculo de las tracas:

Considerando, la cuaderna maestra, 98.408 mm / 5mm ancho traca= 19.68 tracas  que son ~ 20 tracas. Eso es solo en la cuaderna, que si lo consideramos hasta tapar la zona de la quilla, sera mas... (luego lo vemos).

Vista de la longitud de popa

Vista de la longitud de proa

En la proa, la cuaderna mide 52.188 mm / 19.68 tracas = 2.65 mm de ancho de traca (52.188 / 20 = 2.60) que puede ser un valor entre 2,5 mm y 3 mm ancho de traca. Yo he escogido 3 mm de ancho aunque debería estar mas cerca de 2,5 mm.

En la popa, la cuaderna mide 89.19 mm / 19.68 tracas = 4.53 mm de ancho de traca (89.19 / 20 = 4.46) que estará por tanto entre 4 mm y 5 mm de ancho de traca. Yo he escogido 4 mm de ancho aunque debería estar mas cerca de 4.5 mm. Lo cierto es que he empezado por 4 mm y después me he pasado a 5 mm.

Si los datos que escogemos son números enteros, ocurrirá que vamos a crear un desfase de medida antes de terminar de forrar. Es decir, si ponemos 3 mm en vez de 2.5 mm, terminaremos de forrar la proa y quedaran cuadernas por poner en popa. Si ponemos 4 mm en vez de 4.5 mm, no terminaremos de forrar la popa y la proa estará también acabada. Como en este caso, hemos reducido ambos dos, desfasaremos el forrado a la altura de la CM. Lo mas probable y lo explico después es que las diferencias se absorban en la ultima traca, la de la aparadura, que no tendrá un ancho estándar y que sera posiblemente mayor.

Por supuesto de manera completamente teórica. En la practica, no forramos todo tan uniforme como para no dejar algún hueco o alguna interferencia y por tanto sin modificar el resultado final, considerando también que a medida que avanzamos el casco se va "curvando" y eso modifica este calculo teórico.

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Representación:

Según los datos escogidos hasta ahora, la representación "aproximada" - no he llegado hasta codaste y roda - podría ser la figura siguiente. Si bien es cierto, que las tracas que yo he utilizado son piezas rectas que se muestran algo mas abajo, no piezas curvadas.

Como dicen los expertos también, el afilado de las tracas se realiza solo por uno de los lados, redondeando las aristas y dejando la parte recta arriba. Arriba es en la borda, al opuesto de la traca de aparadura. En la figura esta al revés.

El angulo de doblado de las tracas escogiendo tracas rectas de ancho de 5 mm es excesiva, estamos hablando de un angulo completo de 148,43º entre proa y popa. Un angulo entre popa y la horizontal de 18,17º, y un angulo de 13,39º entre horizontal y la proa. 

El angulo que casi 20º por un lado y de 14º por otro, nos tendría que llevar a replantearnos el cortar las tracas ya con un angulo dado para que el esfuerzo lateral no fuese muy grande. Pero cortar las tracas con forma, de una manera rápida, es complicado. Necesitaríamos hacer las tracas en corte por laser.

Por esa razón, yo las he realizado todas rectas como he apuntado antes.

(continuara...)