Nave Egipcia IV

Hola,

Por fin otra entrada de la nave egipcia. Esta vez con algunos progresos.

Veamos (Continua del anterior).

Y el segundo trabajo que comentaba en la entrada anterior: he empezado a dar forma curva a los extremos de las chapas de la zona inferior del casco.

¡Sí! El patito de Luis.Magnifica herramienta la de Luis.

Sin ánimo de ser pesado ni de querer maltratar a AMATI con este Kit, tengo que volver a manifestar mi desacuerdo con otro defectillo que ofrece la caja. Las piezas que conforman la proa y la popa del barco y que van apoyadas en la pieza falsa quilla.

Las dos piezas presentadas por el Kit son de Sapelli de 2 mm y la quilla es contrachapado de 4 mm. La no conformidad por los espesores de las piezas, que teóricamente son continuación una de la otra, hace que ofrecer eso sea un poco chapuza. Además, las piezas según los planos cambian de espesor a medida que van llegando a la pieza desde la falsa quilla. (Aunque sean pecadillos de AMATI, yo personalmente se lo perdono)

La corrección mas directa es rehacer es las piezas con esa idea para ver que tal queda. Yo he elegido dos trozos de peral que tenia por aquí, haciendo lo que pone el plano. El resultado es más que bueno.

Seguimos con la confección del casco.

Y con las columnas que sujetan la parte descubierta de la zona del casco abierta.

Tras acabar con la confección de la zona descubierta del casco seguimos con el casco añadiendo pieza a pieza las partes  que vienen ya recortadas, y siguiendo la estructura prefijada de los cortes. 

Encolamos todas las piezas y el refuerzo interior de la parte superior del francobordo, pegamos las piezas de la roda y el codaste para ver cómo queda el casco. Solo las presento porque luego las quitare para "meter" y "tejer" todas las cuerdas que van sobre el casco imitando el atado de los tablazones del casco.

Un alto en el camino. Una breve explicación.

Hay que decir sobre estas naves que no disponían de cuadernas, el denominado “esqueleto” interno de la nave. No se usaban clavos ni tenían un soporte físico que sujetara los tablazones que formaban el casco.

Sobre una pieza robusta longitudinal central (o varias ensambladas), se iban añadiendo las sucesivas piezas del casco, que con ensambles sencillos de colas de milano y mediante costuras con cuerdas de fibras vegetales iban generando el casco. Por esa razón, cada unión del casco tenía a la vista la unión de las costuras de cuerdas.

Este tipo de construcción, que posteriormente fue olvidado y mejorado por los cascos con cuadernas, resultaba aceptable para los viajes fluviales por el Nilo y por el Canal de los Faraones, que antiguamente unía el mar Rojo con el delta del Nilo (y por tanto era unión natural del mar Rojo con el mar Mediterráneo – el antecesor del canal de Suez), pero no resultaba muy eficaz ni muy robusto para navegar en el mar Mediterráneo.

Para mantener el casco unido, se tensaba éste mediante una cuerda muy gruesa o maroma llamada tortor (hypozomata en las trirremes), ubicada en el interior del casco, engarzada a la roda y el codaste, uniendo popa y proa, tensada manualmente en el centro del barco, y sujeta por unas horquillas; De esa manera la resistencia estructural de la nave aumentaba considerablemente y no se partía en dos por el efecto de quebranto y el arrufo (efectos que se producen por los pesos y fuerzas ejercidas sobre el casco cuando el centro del casco se encuentra o bien en la cresta de la ola o en el valle de la misma). Muchos buques se han hundido por culpa de esta falta de resistencia estructural a los golpes de la mar.

Sigo.

La fabricación del casco por unión de tablas es sencilla y rápida. No puedo decir lo mismo del resultado de la unión de las mismas a proa y popa y mucho menos cuando se tienen que realizar los agujeros por los que vamos a introducir las cuerdas que simulan la sujeción de las tablas entre si y a las tablas que vienen de la quilla. El resultado que me ha salido es pésimo. Tablas rotas, despegadas, un auténtico desastre. Si no fuera porque lo veía venir, hubiera llorado desconsoladamente. Como no hay mal que mil años dure, ni problema que no se pueda solucionar con un poquito de ingenio, he ideado un refuerzo, tanto a popa como a proa para poder sujetar las tablas y realizar los agujeros de 2 mm mucho mas facilmente. El resultado si bien no es el mejor, es aceptable sin desmejorar mucho el modelo.

En este trasiego y antes de empezar a “coser” el modelo, lo he agujereado completamente con agujeros de 2 mm que bordean todo el modelo de proa a popa,  los agujeros de 1 mm y los orificios cuadrados a proa en el borde inferior del casco debajo de la tapa de regala.

Después de esto, tras desbarbar todos los agujeros, se barniza el barco a conciencia, con varias capas para dejarlo listo para el “cosido”.

En el proceso de “cosido” es necesario meter y sacar muchas veces las cuerdas por múltiples agujeros. Por muy afilado que esté el cabo, es muy difícil enhebrar constantemente la cuerda por todos los agujeros. Una forma sencilla de hacer el trabajo más fácil es construir una aguja al final del cabo con cola blanca. Se pone una gota en el extremo y se gira la cuerda en el sentido del arrollamiento con la gota de cola. Se deja secar. Cuando la cola se ha secado, la punta de la cuerda es una aguja dura y afilada.

El color crudo de las cuerdas que vienen con el kit es bastante feo o por lo menos a mí no me gusta demasiado. Como viene siendo habitual en estos casos, es conveniente tintar los hilos para cambiarles de color. Para ello yo suelo usar infusiones de Te rojo. El cambio de color lo podéis ver en la foto siguiente. Se ve claramente el cambio de color entre los hilos de mayos diámetro y los de menos diámetro.

Mientras esperaba a los barnizados, desbarbados, tintados de los hilos y demás trabajos, he estado también realizando la cubierta, tapizándola según las instrucciones. He realizado los agujeros que se piden y la he dejado según marca los dibujos. Lo mismo con la cubierta pequeña de proa.

Varias etapas del atado o “cosido” del casco.