jueves, 18 de diciembre de 2014

Museo del Belen de Karlstejn

Hola,

Cuando estuve en verano en centro Europa, tuve la suerte de ver la impresionante ciudad de Praga, su barrio Judio, su río y su Castillo. Pero también tuve tiempo de pasear por los alrededores y escaparme a algún sitio emblemático o por lo menos curioso.

Una de esos sitios curiosos fue el pueblecito de Karlstejn. Tiene un castillo que merece la pena ver. Domina toda la zona del valle que baja hasta el río. De hecho el objetivo del "paseo" era ver el castillo. El caso es que llegamos, vimos el castillo, comimos en uno de los restaurante del pueblo con el menú de turista y volvimos tras comprar un nacimiento, un par de laminas bonitas y un par de objetos de cristal de Bohemia.

Pero el objeto de esta entrada no es ni el castillo, ni el cristal de Bohemia, ni el paseo. El objeto es enseñaros que este recóndito rincón de la República Checa tiene un museo del Belen...

Para ir al pueblo, lo mas sencillo es tomar el tren "elefant" para llegar desde la estación central de Praga Hlavni nadrazi.




Lo curioso del caso y lo que no esperaba ni por asomo, era encontrarme con el MUSEO DEL BELEN con que me encontré, en medio del pueblo de montaña. Lo regenta una señora mayor que no entiende nada de ingles pero que sonríe muchísimo y con gran cariño a todo aquel que entra a mirar. Carácter y recibimiento que no podrás encontrar en la gran ciudad. Doy fe... Dicen que los ciudadanos de Praga son un poco antipáticos...

El museo consta de varios pesebres de madera, alguno muy antiguo, siglo XVIII, y que tiene figuritas muy curiosas y bonitas, hechas de (me entere mas tarde)  PAN DE ESPECIAS. ¡Ahhhhhhhhhhhhhhh! El museo cubre parte de los belenes mas antiguos checos y la verdad es que merece la pena. Hay muchos belenes y nacimientos en miniatura. No es un sitio al que ir expresamente (a menos que sea un adicto al Belén), pero merece la pena si vas a ver el castillo o hacer alguna excursión por Karlstejn.

Es un sitio curioso, donde no esperaba encontrar un museo de ese estilo, pero esto nos enseña que muchas veces donde menos te lo esperas, puedes encontrar algo bonito para ver.

No os lo perdáis si vais por allí, pero lo que padezcan del corazón que se abstengan porque la subida al castillo es un poco pronunciada. La casa del Belén se encuentra a media subida.

Francamente, precioso...








martes, 9 de diciembre de 2014

Técnicas de Forrado

Hola,

"Simple Hull Planking Techniques" o en castellano "Técnicas Básicas de Forrado" de Dirk De Bakker y Greg Brooker, junto con el maestro Camil Busquets en su libro Modelismo Naval 3 (y 5), son para mi, las mejores ayudas que se pueden encontrar a la hora de realizar el forrado de un casco.

La primera la podéis encontrar en la pagina www.modelismonaval.com  y se puede usar siempre y cuando sea para para su estudio, uso privado, investigación, crítica o revisión. Para todo lo demás necesitas permiso por escrito de los autores según dicta su copyright. Los libros de Busquets en la librería, claro...

¿A que viene esto? Bueno,  pues que conviene aplicar lo que se aprende, y hoy quiero mostrarlo para que lo veáis en un caso practico (bueno, teórico-practico)

El caso en cuestión es el casco del barco de Kyrenia, que es el casco del modelo que tengo en marcha desde hace unas semanas.

Perfil de quilla, codaste, roda y cuadernas principales (véase que se incorporan en la quilla huecos para las cuadernas secundarias)
Vamos a ver como podemos realizar los cálculos para la realización del forro del casco. Para ello nos ayudamos del 3D del mismo, aunque posteriormente lo haremos en el casco real (ya lo tengo acabado...), el 3D solo se muestra porque probablemente es mas didáctico para el blog:

¿Que nos dice la Teoría?
Pues bien, nos dice que deberíamos hacer una planificación del forrado con tracas "temporales de forrado" por "segmentos" para ver cuantas tracas nos hacen falta y como quedaran planteadas cuando se claven o peguen a las cuadernas. 

Estas tracas se sitúan cada 20 mm, esto es, por "segmentos", sin forzar las tracas y dejando que vayan situándose naturalmente a lo largo del casco. Si suponemos que usamos tracas de 5 mm de ancho, cada cuatro tracas se completara un "segmento". Estos "segmentos" se pueden considerar en unos 20 mm aunque puede ser mas. Con estas tracas "temporales" marcamos en todas las cuadernas, las tracas que caben.

De esta manera, podemos saber cuanto necesitamos para forrar el casco y como nos puede quedar, incluso antes de empezar el forro.

Como vamos a realizar un forrado sencillo (el mas sencillo e imperfecto) y no vamos a incurrir en usar escarpes, atunes o tracas perdidas, necesitaremos dar forma a las tracas afilando los extremos tanto como sea necesario. 

Según la teoría, y solo según la teoría, el mínimo que se debe usar para afilar una traca es del 50% del ancho máximo, es decir, para estas tracas, el mínimo seria 2,5 mm.Si superamos esta medida debemos empezar a utilizar escarpes o atunes.

Esta disposición de las tracas, denominada "forrado con prioridad al curvado" NO es la utilizada en este modelo. Tampoco se ha utilizado la denominada "forrado con prioridad a la posición", pero es mas parecida a esta ultima que a la primera.

El forrado se realizara, con un forrado empezando en la borda y bajando sucesivamente hasta la quilla. Esto nos obliga, puesto que no usaremos tracas adicionales, a que hagamos un doblado no natural en las tracas, pero por lo demás es similar, y se puede establecer, poco mas o menos, como he explicado.

Calculo del ancho de la traca:
Pues bien, para esta escala y este modelo, el ancho de la traca "podría" ser de 5mm. Cabe usar desde 4 a 6 mm pero para la escala de 1/43 y 15 metros de eslora real, lo normal seria considerar un valor cercano a 5mm o 4,5 mm (de 3.48 mm a 5.81 mm, mas o menos). La elegida por mi es de 5 mm.

Vista de la longitud de la Cuaderna Maestra.

Para el calculo de las tracas:
Considerando, la cuaderna maestra, 98.408 mm / 5mm ancho traca= 19.68 tracas  que son ~ 20 tracas. Eso es solo en la cuaderna, que si lo consideramos hasta tapar la zona de la quilla, sera mas... (luego lo vemos).


Vista de la longitud de popa
Vista de la longitud de proa



En la proa, la cuaderna mide 52.188 mm / 19.68 tracas = 2.65 mm de ancho de traca (52.188 / 20 = 2.60) que puede ser un valor entre 2,5 mm y 3 mm ancho de traca. Yo he escogido 3 mm de ancho aunque debería estar mas cerca de 2,5 mm.

En la popa, la cuaderna mide 89.19 mm / 19.68 tracas = 4.53 mm de ancho de traca (89.19 / 20 = 4.46) que estará por tanto entre 4 mm y 5 mm de ancho de traca. Yo he escogido 4 mm de ancho aunque debería estar mas cerca de 4.5 mm. Lo cierto es que he empezado por 4 mm y después me he pasado a 5 mm.

Si los datos que escogemos son números enteros, ocurrirá que vamos a crear un desfase de medida antes de terminar de forrar. Es decir, si ponemos 3 mm en vez de 2.5 mm, terminaremos de forrar la proa y quedaran cuadernas por poner en popa. Si ponemos 4 mm en vez de 4.5 mm, no terminaremos de forrar la popa y la proa estará también acabada. Como en este caso, hemos reducido ambos dos, desfasaremos el forrado a la altura de la CM. Lo mas probable y lo explico después es que las diferencias se absorban en la ultima traca, la de la aparadura, que no tendrá un ancho estándar y que sera posiblemente mayor.

Por supuesto de manera completamente teórica. En la practica, no forramos todo tan uniforme como para no dejar algún hueco o alguna interferencia y por tanto sin modificar el resultado final, considerando también que a medida que avanzamos el casco se va "curvando" y eso modifica este calculo teórico.

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Representación:
Según los datos escogidos hasta ahora, la representación "aproximada" - no he llegado hasta codaste y roda - podría ser la figura siguiente. Si bien es cierto, que las tracas que yo he utilizado son piezas rectas que se muestran algo mas abajo, no piezas curvadas.

Como dicen los expertos también, el afilado de las tracas se realiza solo por uno de los lados, redondeando las aristas y dejando la parte recta arriba. Arriba es en la borda, al opuesto de la traca de aparadura. En la figura esta al revés.

El angulo de doblado de las tracas escogiendo tracas rectas de ancho de 5 mm es excesiva, estamos hablando de un angulo completo de 148,43º entre proa y popa. Un angulo entre popa y la horizontal de 18,17º, y un angulo de 13,39º entre horizontal y la proa. 


El angulo que casi 20º por un lado y de 14º por otro, nos tendría que llevar a replantearnos el cortar las tracas ya con un angulo dado para que el esfuerzo lateral no fuese muy grande. Pero cortar las tracas con forma, de una manera rápida, es complicado. Necesitaríamos hacer las tracas en corte por laser.

Por esa razón, yo las he realizado todas rectas como he apuntado antes.

(continuara...)