"Simple Hull Planking Techniques" o en castellano "Técnicas Básicas de Forrado" de Dirk De Bakker y Greg Brooker, junto con el maestro Camil Busquets en su libro Modelismo Naval 3 (y 5), son para mi, las mejores ayudas que se pueden encontrar a la hora de realizar el forrado de un casco.
La primera la podéis encontrar en la pagina www.modelismonaval.com y se puede usar siempre y cuando sea para para su estudio, uso privado, investigación, crítica o revisión. Para todo lo demás necesitas permiso por escrito de los autores según dicta su copyright. Los libros de Busquets en la librería, claro...
¿A que viene esto? Bueno, pues que conviene aplicar lo que se aprende, y hoy quiero mostrarlo para que lo veáis en un caso practico (bueno, teórico-practico)
El caso en cuestión es el casco del barco de Kyrenia, que es el casco del modelo que tengo en marcha desde hace unas semanas.
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| Perfil de quilla, codaste, roda y cuadernas principales (véase que se incorporan en la quilla huecos para las cuadernas secundarias) |
¿Que nos dice la Teoría?
Pues bien, nos dice que deberíamos hacer una planificación del forrado con tracas "temporales de forrado" por "segmentos" para ver cuantas tracas nos hacen falta y como quedaran planteadas cuando se claven o peguen a las cuadernas.
Estas tracas se sitúan cada 20 mm, esto es, por "segmentos", sin forzar las tracas y dejando que vayan situándose naturalmente a lo largo del casco. Si suponemos que usamos tracas de 5 mm de ancho, cada cuatro tracas se completara un "segmento". Estos "segmentos" se pueden considerar en unos 20 mm aunque puede ser mas. Con estas tracas "temporales" marcamos en todas las cuadernas, las tracas que caben.
De esta manera, podemos saber cuanto necesitamos para forrar el casco y como nos puede quedar, incluso antes de empezar el forro.
Como vamos a realizar un forrado sencillo (el mas sencillo e imperfecto) y no vamos a incurrir en usar escarpes, atunes o tracas perdidas, necesitaremos dar forma a las tracas afilando los extremos tanto como sea necesario.
Según la teoría, y solo según la teoría, el mínimo que se debe usar para afilar una traca es del 50% del ancho máximo, es decir, para estas tracas, el mínimo seria 2,5 mm.Si superamos esta medida debemos empezar a utilizar escarpes o atunes.
Esta disposición de las tracas, denominada "forrado con prioridad al curvado" NO es la utilizada en este modelo. Tampoco se ha utilizado la denominada "forrado con prioridad a la posición", pero es mas parecida a esta ultima que a la primera.
El forrado se realizara, con un forrado empezando en la borda y bajando sucesivamente hasta la quilla. Esto nos obliga, puesto que no usaremos tracas adicionales, a que hagamos un doblado no natural en las tracas, pero por lo demás es similar, y se puede establecer, poco mas o menos, como he explicado.
Calculo del ancho de la traca:
Pues bien, para esta escala y este modelo, el ancho de la traca "podría" ser de 5mm. Cabe usar desde 4 a 6 mm pero para la escala de 1/43 y 15 metros de eslora real, lo normal seria considerar un valor cercano a 5mm o 4,5 mm (de 3.48 mm a 5.81 mm, mas o menos). La elegida por mi es de 5 mm.
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| Vista de la longitud de la Cuaderna Maestra. |
Para el calculo de las tracas:
Considerando, la cuaderna maestra, 98.408 mm / 5mm ancho traca= 19.68 tracas que son ~ 20 tracas. Eso es solo en la cuaderna, que si lo consideramos hasta tapar la zona de la quilla, sera mas... (luego lo vemos).
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| Vista de la longitud de popa |
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| Vista de la longitud de proa |
En la proa, la cuaderna mide 52.188 mm / 19.68 tracas = 2.65 mm de ancho de traca (52.188 / 20 = 2.60) que puede ser un valor entre 2,5 mm y 3 mm ancho de traca. Yo he escogido 3 mm de ancho aunque debería estar mas cerca de 2,5 mm.
En la popa, la cuaderna mide 89.19 mm / 19.68 tracas = 4.53 mm de ancho de traca (89.19 / 20 = 4.46) que estará por tanto entre 4 mm y 5 mm de ancho de traca. Yo he escogido 4 mm de ancho aunque debería estar mas cerca de 4.5 mm. Lo cierto es que he empezado por 4 mm y después me he pasado a 5 mm.
Si los datos que escogemos son números enteros, ocurrirá que vamos a crear un desfase de medida antes de terminar de forrar. Es decir, si ponemos 3 mm en vez de 2.5 mm, terminaremos de forrar la proa y quedaran cuadernas por poner en popa. Si ponemos 4 mm en vez de 4.5 mm, no terminaremos de forrar la popa y la proa estará también acabada. Como en este caso, hemos reducido ambos dos, desfasaremos el forrado a la altura de la CM. Lo mas probable y lo explico después es que las diferencias se absorban en la ultima traca, la de la aparadura, que no tendrá un ancho estándar y que sera posiblemente mayor.
Por supuesto de manera completamente teórica. En la practica, no forramos todo tan uniforme como para no dejar algún hueco o alguna interferencia y por tanto sin modificar el resultado final, considerando también que a medida que avanzamos el casco se va "curvando" y eso modifica este calculo teórico.
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Representación:
Según los datos escogidos hasta ahora, la representación "aproximada" - no he llegado hasta codaste y roda - podría ser la figura siguiente. Si bien es cierto, que las tracas que yo he utilizado son piezas rectas que se muestran algo mas abajo, no piezas curvadas.
Como dicen los expertos también, el afilado de las tracas se realiza solo por uno de los lados, redondeando las aristas y dejando la parte recta arriba. Arriba es en la borda, al opuesto de la traca de aparadura. En la figura esta al revés.
El angulo de doblado de las tracas escogiendo tracas rectas de ancho de 5 mm es excesiva, estamos hablando de un angulo completo de 148,43º entre proa y popa. Un angulo entre popa y la horizontal de 18,17º, y un angulo de 13,39º entre horizontal y la proa.
El angulo que casi 20º por un lado y de 14º por otro, nos tendría que llevar a replantearnos el cortar las tracas ya con un angulo dado para que el esfuerzo lateral no fuese muy grande. Pero cortar las tracas con forma, de una manera rápida, es complicado. Necesitaríamos hacer las tracas en corte por laser.
Por esa razón, yo las he realizado todas rectas como he apuntado antes.
(continuara...)
Buen documento!Estoy tratando de forrar el casco del San Francisco II (mi primer barco) y no hay manera con las curvaturas... a ver si la lectura de este doc y las referencias me ayudan!
ResponderEliminarmuy bueno estoy tratando de forrar el casco del alboran pero mecuesta mucho al guna aduya gracias
ResponderEliminarPues paciencia y practica. Lo cierto y lo que dicen los especialistas es que no se fuercen las tracas demasiado porque entonces se vuelve imposible y queda fatal. Usa escarpes y atunes, y adelante que saldrá perfecto. ¡Animo!
EliminarHola, Javier. ¿dónde está la segunda parte del forrado?
ResponderEliminarHola Joaquín,
EliminarPues no esta. Este modelo no lo requiere y no se lo he hecho, si te refieres al segundo forro. Si te refieres a la segunda parte de esta entrada, tampoco esta. Consideré, al final, que con esta entrada estaba completo.
Pero si necesitas alguna información que pueda darte, ningún problema.
lo mejor es mojarla un tiempo,se hacen mas flexibles,a mi resulta.suerte.
ResponderEliminarSi, efectivamente. La técnica del mojado y doblado en caliente y en mojado son las mas utilizadas y las que funcionan mejor. Depende de cada tipo de madera, puesto que cada una requiere un tiempo y un calor especifico, y siempre procurando doblar en el sentido de la fibra y no en contra porque puede ser perjudicial.
EliminarHe visto hacer nudos en listones de un grosor apreciable. Yo no lo he conseguido pero para tracas lo que dices es cierto.
Te felicito Javier por esta información tan clara. Gracias
ResponderEliminarPero para evitar las chapuzas que me salen, a mi me hace falta información para la puesta en práctica
Me explico
Si se rebaja desde 5 a 2.5, ¿Desde donde se empieza a rebajar, desde el centro, la CM, u otra posición?
En la posición en que se empieza a rebajar ¿Se rebaja linealmente o se suaviza con una curva para que no aparezca un hombro en la traca?
Y ¿Con que herramienta/método se rebaja para que el corte no parezca una onda?
Hola Jose,
EliminarBuff. La teoría esta clara pero la practica complica mucho la vida. Deberíamos hacerlo desde la CM porque en la CM el ancho de la traca es la standard. Desde allí ir recortando hasta el final. Yo personalmente uso esa norma pero ya digo desde ahora que es complicado que quede siempre igual.