¡Feliz Navidad!

RedHead Sampan 3D

Hola,

Mirar este 3D de un Sampan que he estado preparando. Es el denominado "RedHead" Sampan. Ahora a sacar los planos de las piezas y ha construirlo...

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Me he pasado al Plástico...

Que quede claro que NO me he pasado al plástico. Me encanta la madera... Pero si es cierto que desde hace un tiempo, el plasti-modelismo me estaba tirando de la bata (de la bata de trabajar, se entiende) para que le hiciera algo de caso, como si de una de mis hijas se tratara.

Por favor, no penséis que el plástico no me parece una modalidad seria, todo lo contrario. Hay toda una serie de modelistas, como Erik Navas (y su blog), o toda la gente de Yoryi  (puntocom), por dar dos ejemplos generales muy conocidos, que hacen verdaderas virguerias con las maquetas de tanques, aviones, ... y BARCOS.

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Ahora saldrán los del Papel y cartón (quizás la tercera pata del modelismo naval), y me dirán, con razón, que también hay un mundo enorme dentro del modelismo naval de papel.

Que nadie se me enfade. Me parece tan valioso uno como los demás. A mi me queda ahora el reto del plástico. El cual no es nuevo. Ya lo probé hace tiempo.

Bien, ¿A que venia esto?, bueno, pues que en un momento de necesidad de cambiar de aires y respirar un poco, encontré este modelo y me enamoro. Tengo que admitir que me gustan mucho los Sd Kfz Aleman de la WWII. No se exactamente en que parte de la red lo encontre pero el caso es que fui a mi tienda de confianza y lo pedí. Llego en una semana.

SCHNELLBOT S-100 de REVELL Mod. 05002

Mientras llegaba y no me podía quedar quieto, empece a buscar los accesorios que podía encontrar para esta referencia de Revell, y encontré varias cosas que me interesaron y llegue a comprar:

El fotograbado Eduard ref. 53009 ,especifico para este modelo, y el conjunto de soldados de Revell ref. 02525 también para esta referencia de Revell. El primero magnifico. Nunca había utilizado fotograbados y su uso esta siendo todo un mundo nuevo para mi. Me encanta. El fotograbado de Eduard cuesta unos 20 € comprado por Intenet + gastos de envío, y los soldados los compre en wallapop  y me costaron 8€ + envio.

El conjunto de soldados de Revell es muy malo. Son piezas que aunque están a escala, no están bien configuradas. Están poco proporcionadas. Me recuerdan a los soldaditos de plástico que venían en los sobres sorpresa hace mil años. ¿Os acordáis? Juzgad vosotros mismos.

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Bueno, después de esta pequeña broma con los sobres sorpresa, me gustaría destacar otros accesorios muy completos que se han realizado para este modelo (seguro que hay mas). 

Fotograbados y conversiones

Los primeros son de la casa "Griffon Model", fotograbados y conversiones, muy buenos, caros pero tienen una pinta estupenda. Hay varias referencias según elijas unas zonas mas o menos. 

Las referencias son: BPN 72001 "WWII German Schnellboot S-100 Class", N72001 "WWII German Schnellboot S-100 Class", N 72A001 "Mine Palts/Depth Charges Rack/Extra Torpedoes Cradles for WWII", que son muy completas, y luego las referencias N 72A002 "Armoured Bridge for WWII German Schnellboot S-100 Class", GMA-N003 "Standard Armament for Schnellboot S-100 Class"

, GMA-N004 "Enhanced Armament for Schnellboot S-100 Class", y GMA-N006 "Metal WWII German 53.3 mm Torpedo G7a/G7e", 

De Eduard, dos ref. 53033 S-100 Schnellboot Flak 38 20 mm 1/72 y 53009 S-100 Schnellboot 1/72. Ya los he enseñado.

Soldados: Hay dos grupos fundamentales. Los de Hecker & Goros, se pueden destacar por lo menos tres ref. que son: 

KSHG 213 Deutsche Kriegsmaine 1939-45 Crew f. Schnellboot von Revell, KSHG 208 Deutsche Kriegsmaine Crew fur 3.7 cm Flak fur Schnellboot von Revell y KSHG 207 Deutsche Kriegsmaine Flak-Bedienung f. Schnellboot von Revell.

Y los de Czech Master Kits, donde se pueden destacar los conjuntos F72158 Bridge crew for Schnellboot S-100, F72159 German crew for 37 mm AA-gun for Schnellboot S-100 y F72160 German deck crew for Schnellboot S-100.

Museo Naval de Madrid

Hola,

El otro día tuve la fortuna (así lo considero ahora), por un viaje familiar que teníamos programado, de estar otra vez en Madrid. Últimamente se esta haciendo ya un viaje habitual ya sea por unas cosas o por otras.

Y obviamente, desde el primer momento, y teniendo en cuanta los gustos de cada uno (los míos están claros), me programe la visita al Museo Naval mientras el resto de la familia estaban justo enfrente, en el Museo Thyssen visitando la exposición temporal de Caravaggio.

Cada cual lo suyo...

Era mi segunda vez con lo que respecta al Museo Naval. Ya estuve hace tiempo y he podido comprobar, una vez mas, lo aprovechable que es la visita. No estaba muy cambiado con respecto de la primera vez. Alguna cosa distinta, algunos modelos que no había visto, y ademas estaban preparando la siguiente exposición temporal.

Me gustaría destacar el Audiovisual de Blas de Lezo y la sala donde se muestra el modelos del Santísima Trinidad . Un personaje que ya conocía pero que merece la pena estudiarlo detenidamente.
Muy interesante

Desgraciadamente, en las normas de la visita al museo, se limita la distribución del material allí expuesto, tal y como viene en la siguiente frase "Los derechos de propiedad intelectual y de reproducción limitan la libre difusión de imágenes de las obras de arte".

Por lo tanto no voy a enseñar todo el material gráfico que pude tomar en mi visita y solo os voy a poner solo dos fotos que ya están en la web, por lo tanto que no se tome como una acción en contra de la normativa, si no como una manera de respetar y colaborar con el museo.

Son dos fotos de dos obras de arte que podéis ver allí. Así abro un poco el apetito para que lo visitéis tanto como podáis. Se que muchos modelistas lo tienen como zona cero y que se visita regularmente ya sea singularmente o en grupo, para tomar nota de detalles de muchos de los navíos que allí ahí.

Santisima Trinidad de Felix Moreno Sorli

Carta de Juan de la Cosa

Modelo del Kyrenia VI (y fin)

Hola,

¡¡Modelo Terminado!!

A ver, el modelo estaba ya terminado, lo único que me quedaba era ponerle la base. Ahora solo tiene la base que viene con el Kit, que es muy fea, no me gusta, y ademas es muy fea otra vez.

Ya solo voy a enseñaros las fotos del barco terminado. Faltarían el proceso de pintado del Ojo de Horus, El montaje de la jarcia y ya. Pero directamente las fotos que ya he empezado el siguiente y tengo que dedicarle el tiempo al nuevo barco...

El Ojo de HORUS

Hola,

Hay mucha literatura acerca del Ojo de Horus (o Udjat). Lo mas característico o por lo que mas se conoce es por su representación en el mundo egipcio. En cuanto a lo que la navegación se refiere, el ojo siempre acompañaba a las embarcaciones, estando pintado a ambos lados de la proa de los barcos antiguos.

Su propiedad fundamental, que proviene, como comento, del mundo egipcio antiguo, y que luego va pasando al resto de pueblos de Mediterráneo, es su capacidad mágica y protectora, aunque inicialmente se podría entender también por su encarnación del estado de perfección absoluta, el orden perfecto.

He leído varias veces lo que hace referencia a el Udjat y el Ahet, los dos ojos de Ra, en el antiguo Egipto, pero para nada soy un especialista en el arte y mitología egipcia, pero  parece ser que la leyenda explica que Heru perdió el ojo frente al Dios Set en una lucha entre el orden y el desorden, ojo que luego fue encontrado posteriormente y sanado. Heru se lo ofreció a su difunto padre Osiris para completarlo, curarlo y protegerlo.
La explicación religioso-mística de todo este mundo es muy interesante si os gusta el mundo egipcio antiguo.

En cualquier caso, ya sea por la historia o de la leyenda o mito, la función de protección del ojo fue tomada por la gente no solo en tierra, si no que se extendió a varias facetas de la vida de las personas. Una de ella, como no podía ser de otra manera, fue la vida en el mar, y allí esta claro que era necesario tener la mayor protección posible.

"Siendo tan dura y expuesta al peligro la vida en el mar, poco puede sorprender que entre los navegantes del Mare Nostrum, se extendiera la costumbre de pintar o tallar en proa del lado externo de las bandas de las naves, dos ojos, constantemente abiertos, para atisbar y eludir peligros que se escapan a la percepción humana" (Revista Barcos de noviembre 2006)

"El pueblo Fenicio-Púnico y/o Cartagines, fue el que, gracias a su supremacía naval, lleva este amuleto y su "estilo oriental" al accidente mediterráneo. También la usaron sus aliados los Etruscos-Tirrenos. Los antiguos Griegos-Helénicos, herederos directos de "lo egipcio", con sus colonias al norte del Nilo, pintaron en sus naves, grandes ojos redondos, sus "Ophatalmoi", con otra forma y sentido religioso pero adoptando su carácter marcadamente supersticioso." (Revista Barcos de noviembre 2006)

Parte de esta milenaria tradición sigue hoy en día viva en buena parte de los barcos sobre todo de pesca y de carga de occidente (y oriente). Se puede ver barcos con ojos en Malta, Vietnam, Cerdeña, Cataluña y Portugal, en barcos de pesca vascos y en barcos de Chipre.

"Iconos de la isla de Malta, los Luzzu, barcos de pesca y los Dhajsa, embarcaciones de paseo, son orgullosos portadores de la Udjat, también hay Udjat en los Barcos de Cerdeña y Chipre. Ahí están en barcos de Cataluña y de Portugal, como testimonio de antiguos contactos Fenicio-púnicos. Y en el Golfo de Vizcaya, ratificándoles, en los barcos de pesca Vascos, donde se usa desde tiempo inmemorial una estilizada Udjat, mas conocida como "Begi-Ordeak" ó "begijet", en Euskera." (Revista Barcos de noviembre de 2006) 

Ejemplo del Ojo del Barco en Thalasa

Ejemplo del Ojo de la Replica construida por Katzev

Yo, obligatoriamente, los he usado en el modelo del barco de Kyrenia que podréis ver en breve en este blog.

Hasta entonces.

Replicado de piezas (Anforas del Kyrenia)

Hola,

Una de los objetivos al acabar el modelo en Kit del Kyrenia era poder dejarlo tan real como pueda ser. Para ello uno de los puntos importantes era intentar llenar la bodega con las piezas que realmente se piensa que llevaba.

Ver la foto del modelo de Jose Joaquin Garcia Heres:

 o de Pau Ribé: 

Aprovecho para decir que os paséis por la pagina griega www.naftotopos.gr y que veáis los modelos de estos magníficos modelistas. Son fantásticos.

Como podéis ver también en la siguiente fotografía, la mayor parte de la bodega era un cargamento de ánforas y como sabemos, la ánfora fue uno de los contenedores cerámicos mas usados en el trasporte de producto tanto liquido como solido, en el mundo antiguo. Romanos, Cretenses, Libios, Sirios y Fenicios usaron este tipo de pieza.

En este caso son ánforas triangulares largas de cuello muy estrecho, no muy corto y asas de sección redonda. Se parecen bastante a las encontradas en el hallazgo arqueológico del Kyrenia, que se muestran en el museo (las replicas y/o originales) de Thalasa.

Aprovecho de nuevo para que se visite la pagina www.kuzey-kibris.de, de donde he cogido las fotos anteriores del museo

El Kit que llevo entre manos viene con cuatro ánforas del mismo tipo, pero yo necesitare entre 50 y 60, por lo que la decisión mas acertada es copiarlas. Las piezas del kit vienen bastante bien hechas pero son a su vez copias de algún otro original realizado para hacer copias en resina epoxi, poliuretano o similar.

Lo cierto también es que las asas de las copias del kit no son ni siquiera redondas. Es difícil hacer duplicados pero estos están hechos en serie.

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Pues bien, me he metido en el mundo del duplicado de piezas de plástico mediante molde de silicona y reproducción de piezas por colada de material en el molde.

Los materiales utilizados, y ¡Ojo!, no pretendo hacer propaganda de nadie, ha sido el Kit de materiales de comercializa Plastiform. Varias indicaciones para el que se lo quiera comprar:

• La silicona RTV 3325 es semidura. Es buena para hacer moldes de dos partes. Es conveniente desgasificarla (como pone el data-sheet y recomienda el fabricante) pero yo no lo he hecho y no lo veo muy imprescindible.
• En estado liquido la silicona nivela muy bien y no crea muchas burbujas por mucho que la mezcles con el catalizador.
• ¡Ojo! Mezcla el catalizador al 5% (o algo mas), pero nunca menos porque la reacción de vulcanización (creo que en silicona el nombre no seria ese exactamente) no comienza si no se llega a esa cantidad o tarde mucho mas de lo que cabe esperar. He tenido que tirar dos veces seguidas todo el tinglado porque fui muy segurolas y lo deje demasiado al limite.
• La mezcla no despide vapores olorosos y no parece que sea muy toxica.
• Es pegajosa y al hacer dos moldes, es conveniente ponerle desmoldeante porque se pega una parte a la otra.

• El poliuretano Cronopur PU - 90 A+B se mezcla bastante bien y si el molde no tiene muchos recovecos, llena bastante bien tambien. En mi caso, he tenido problemas porque mi pieza es una especie de embudo doble que tiende a retener los gases, y las asas no las llena siempre, pero bueno...
• Es necesario hacer la mezcla en lugar muy ventilado. Es irritante y puede "quemar" (irritar) los ojos si los mantienes muy cerca un buen rato. En mi caso, lo he hecho siempre debajo del extractor de la cocina con la ventana abierta completamente y ventilando constantemente.
• Lo peor y mejor que yo he comprobado con el Cronopur, para mi sorpresa, es la velocidad de reacción y secado. Una vez hecha la mezcla, seca en segundos!!! Cuidado con hacer la mezcla y no usarlo!!
• El poliuretano si deja burbujas, o mas bien micro-burbujas, pero no se puede desgasificar. No daría tiempo a aplicarlo. Se habría hecho un plasma completo y endurecido de inmediato.

Y como colofon, ¡¡USA GUANTES Y GAFAS DE PROTECCIÓN!! Mas vale prevenir que lamentar y siempre que se trabaje con productos químicos, lee las características técnicas y las recomendaciones del fabricante.

Recordar que es Irritante, Alérgico, Mortal al consumo, Toxico, Toxico para los medios acuáticos... ¿Sigo?

Por supuesto, ¡NO TIRES NADA POR EL VÁTER O POR EL DESAGÜE! Los residuos de estos productos deben dejarse secar y a la basura orgánica. Y si no lo vas a utilizar mas, al punto limpio mas cercano.

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Bien en adelante lo bonito. La fabricación del molde y la inyección por colada de las piezas:

La primera parte consiste en poner las piezas originales sobre una cama de plastelina. Se introducen las piezas hasta la mitad incluyendo unas piezas de alambre que hace las veces de asas y de agujeros de aireación para cada pieza (en el molde sera cavidad hueca a rellenar por la colada).

Yo he elegido 3 piezas a las que he quitado las asas y las he sustituido por alambre redondo para las piezas. Diámetro de 1.2 mm.

Después de haber terminado esa fase, ponemos paredes a la cama de plastelina, con paredes de plastelina también, bien sujeta por palillos, y sin dejar ningún hueco por el que se pueda escapar la silicona liquida.

En ese momento, estamos en condiciones de hacer mezcla de silicona y hacer la primera mitad del molde. Pero necesitamos saber cuanto necesitamos. Eso lo resolvemos con arroz. Llenamos con arroz el molde y posteriormente lo vaciamos sobre un peso para que nos de una medida mas o menos exacta de la mezcla que tenemos que hacer.

(¡Ojo! las fotos corresponden a varias fases del proyecto y a varios moldes. No equivocarse al pensar que las plastilinas tienen colores distintos.)

Hacemos la mezcla, recordar que el catalizador es al 5%, y echamos la cantidad sobre las piezas y el molde. No es necesario desmoldeante ni nada parecido. Dejamos secar por lo menos durante 24 horas. Después quitamos palillos y quitamos la plastelina con mucha paciencia.

Una vez hecho eso, y una vez se ha des-plastelinizado el molde, le damos la vuelta y repetimos el proceso usando el medio molde de cama donde asentar las piezas. Cubrimos esa nueva cama con paredes de platelina nuevamente y acabamos el molde. Una vez seco, se puede des-plastelinizar y abrir.

Normalmente no cuesta abrirlo, pero al ser silicona sobre silicona, suele pegarse un poco una mitad a la otra. Nada del otro mundo, se puede abrir sin mucho problema (y un filo para ir separando las partes).

Ya con el molde preparado, se junta un lado con el otro, se hace la mezcla del poliuretano y se introduce en el molde. Hay que sacar el aire que queda dentro. Finalmente la salida de aire realizadas en el molde son útiles pero no son definitivas. Hay piezas que llenan mal o que llenan poco y que no son aprovechables. También salen algunas con un asa menos o con un asa a medio hacer. Esas quizás las aproveche.

Por ultimo, cogemos las piezas, sacamos las rebabas, limamos las zonas de molde que no nos interesan, las dejamos completamente lisas y bonitas y las pintamos con pintura acrílica Vallejo Model Color Marrón Beige nº 875. 

Por ultimo las fotos de las piezas acabadas y pintadas y una fotografía que diferencia la pieza "original" con la "copia"

Espero que os haya gustado...